Лесистые взгорья, солнце, золотящее островерхие холмы, конское ржание и развевающиеся плащи благородных рыцарей – таким был немецкий романтизм, эпоха Гете и Гейне. Такой всегда была маленькая Швейцария. Именно со Швейцарией, как мерилом всех природных красот, сравнивали живописцы лучшие уголки мира.
Сладкая тоска по ландшафтам швейцарской Юры заставила художников Адриана Цинга и Антона Графа однажды влюбиться в хрупкие Эльбские песчаники, и Цинг написал картину «Саксонская Швейцария», которая, как говорят, положила начало шествию «швейцарий» по планете (сегодня известно не менее пяти – Франконская Швейцария, Люксембургская и др.). Они возвращались сюда снова и снова – основоположник дрезденской школы ландшафтной живописи и тот, кому поручат копировать лучшие полотна Дрезденской галереи, кто вдохновит автора одного из ключевых полотен эпохи романтизма – «Странника над морем тумана». До сих пор миллионы туристов ежегодно повторяют их путь, следуя так называемой «Тропой художников».
Трудно поверить, но эти древние склоны, поросшие дремучими сказочными лесами, когда-то скрывались под тоннами соленой морской воды. А сегодня это одно из немногих мест, куда приходят за умиротворенным созерцанием, за молчаливой медитацией и единением с природой. Своеобразный храм, входя в который, вы оставляете мирскую суету за порогом. Где всходит «крылатое солнце древних», и в его лучах греются мхи и папоротники, помнящие времена, когда на Земле не было человека.
Именно здесь Ганс Христиан Андерсен создал «Снежную королеву», а спустя двести лет были сняты эпизоды «Хроник Нарнии». Магнетизм этого края так силен, что нескончаемый поток туристов приходится как-то урезонивать: так появился гигантский парк «Саксонская Швейцария» со своими путеводителями и табу. В распоряжении скалолазов – 1100 вершин, но пользоваться можно только веревками и кольцами, и теми – только для страховки. В песчаниковые скалы категорически нельзя вбивать болты или клинья. Не менее популярен велосипедный туризм. И даже если вы приехали просто погулять, можете разбрестись лесными тропками и наслаждаться птичьими трелями в кружевных кронах, перешагивать через узловатые столетние корни и чувствовать себя первопроходцем.
Нельзя приехать сюда и не подняться на Бастай – часть оборонительного кольца неприступного замка. С этих живописных скал открывается захватывающий вид на гору Лилиенштайн, изгиб Эльбы, которую прочерчивают почтенные пароходы самой старой и крупной в мире флотилии, и «кукольный» городок Ратен.
На одной из скал стоит милая фигурка святого – покровителя Ратена.
Бастай – это синеватые тени, циклопические скалы (многие – со своими именами и историями) и массивный Basteibrücke, бастионный мост над 40-метровым ущельем, утопающим в зелени. Почти осязаемая аура Бастая в свое время так потрясла Скрябина, что тот написал одноименную прелюдию.
Пусть кроткий вид Эльбы вас не обманывает – она умеет выходить из себя в прямом и переносном смысле. Не поленитесь разыскать грот Кушталь, пробитый водой, свидетельство ее мощи. Отсюда можно подняться по «лестнице в небо» на смотровую площадку, которая намного старше ваших бабушек и дедушек. Если вы путешествуете трамваем Кирничтальбан, то его конечная остановка – Лихтенхайнский водопад – является по совместительству стартовой точкой получасового путешествия на Кушталь.
По популярности с горными массивами соперничает творение человеческих рук – крепость Кёнигштайн, расположенная южнее. «Королевский камень», как окрестил ее в XIII веке король Богемии Вацлав. Крепости что-то около восьмисот лет, и повидала она немало. Здесь можно увидеть самую крупную винную бочку на свете (она хранится в подвале в замке Магдалены) и заглянуть в самый глубокий в Европе колодец. Петр I, будучи в Саксонии, лично измерял его глубину. Прохладная влага, плещущаяся на глубине 152,5 метров, веками служила залогом жизни и легендарной неприступности замка. Благодаря ей в смутные времена здесь спасались правители, а в «Саксонской Бастилии» держали преступников. Сейчас это ряд исторических построек – сокровищница, конюшня, церковь и т.д. – с действующими музеями в окружении аккуратно выстриженных липовых аллей.
Этот маленький эдем располагается одновременно в Германии и Чехии, и покинуть заповедник туристы соглашаются только в обмен на готическую Прагу или Дрезденскую галерею. А в 20 км от Дрездена их ждет очередное искушение – горный замок Штольпен, где долгие годы томилась в башне красавица Анна Козельская, возлюбленная Августа Сильного, и где тоже есть по-своему уникальный – самый глубокий из горных – колодец…
Если вы подумаете, что насытились средневековьем сполна, то несколько часов в самолете избавят вас от этого ощущения. И вернувшись в большие города, вы поймете, что вам хочется обратно – в благословенную маленькую Швейцарию.
